Autofokus är något som de flesta fotografer tar för givet. Autofokussystemen på moderna kameror är tillräckligt sofistikerade för att kunna skräddarsys för alla slags scener och motiv, men nästan alla kameror låter dig också göra saker på det gammaldags sättet och fokusera manuellt istället.
Tro det eller ej, manuell fokus har utvecklats i den digitala tidsåldern tillsammans med autofokussystem. Men varför skulle du vilja göra det här? Och vad får du exakt? Oavsett om du aldrig har använt det förut, eller om du vet hur du vill, men du vill veta hur du får ut det bästa av det, läs vidare.
Vad gör manuell fokusering?
Manuell fokus ger dig möjlighet att fokusera med en ring runt linsen eller en motsvarande kontroll på kamerans kropp, som ett alternativ till kamerans autofokussystem. Det är fantastiskt när du vill ha fullständig kontroll över exakt var du ska placera fokus, men det kringgår också en handfull knepiga situationer där autofokussystem tenderar att kämpa - mer om dessa på en sekund.
Det är vanligtvis nås via en fysisk kontakt på linser avsedda för användning med DSLR och spegelfria kameror. På kompaktkameror är det vanligtvis ett alternativ du väljer och justerar via kamerans kontroller, snarare än de på linsen (även om det finns en handfull undantag). Håll utkik efter symbolen "MF", eftersom det kan skrivas någonstans på kroppen, även om var denna kontroll är, och hur den identifieras, varierar mellan kameror och linser. Om du är osäker är det bäst att konsultera din manual.
Du har fortfarande samma fokusområde tillgängligt oavsett om du använder autofokus eller manuell fokusering. Så om du kan fokusera så nära som 1 m från motivet och ända till oändligheten kommer det inte att förändras när du växlar mellan de två metoderna.
När ska jag använda manuell fokusering?
Du kan använda manuell fokus när du vill, även om det är särskilt användbart i fem situationer.
Det första är när det är låg kontrast i scenen. Din kameras autofokussystem förlitar sig på att det finns tillräckligt med ljus för att reflektera bort eller utgå från dina motiv för att det ska känna var du behöver fokusera. När detta inte händer kan det kämpa för att låsa fast ditt ämne. Detta kan också hända när det är för mycket hårt ljus, till exempel när du skjuter ett motiv mot solen.
Det andra scenariot är när motivet i sig har låg kontrast eller har få särskiljbara detaljer som gör det svårare för kameran att identifiera, till exempel kronbladen i en blomma. Det kan också vara så att motivet är väldigt litet eller visuellt liknar dess bakgrund. Ståndare inne i en blomma kan till exempel vara för bra för att kamerans autofokussystem ska kunna plockas ut, så manuell fokusering kan behövas här (även om du kan få framgång med en mindre autofokuseringspunkt om det finns något sätt att justera detta på din kamera).
Det kan också vara så att din scen är väl upplyst men den innehåller ett antal motiv, och det du vill fokusera på är inte lika tydligt på något sätt som ett annat. Här kanske din kamera kanske inte vet var du vill fokusera och kommer automatiskt att välja den mer visuellt uppenbara. Detta tenderar att hända när man t.ex. skjuter ett motiv genom ett staket eller grenarna i ett träd. Du kan använda en specifik fokuspunkt för att styra den, även om manuell fokus kan vara snabbare och / eller mer exakt.
Den fjärde situationen är när man spelar in video. Det kan hända att du använder en äldre manuell fokuslins, i vilket fall autofokus inte är ett alternativ tillgängligt för dig, men du måste flytta fokus mellan två element i scenen. Vissa kameror kan använda autofokus här på ett smidigt och professionellt utseende, men du kan hitta ett resultat som är mer i linje med din vision genom att manuellt fokusera istället. Detta är också ett sätt att antingen skära ner eller eliminera ljudet av fokuseringsmotorer inuti linsen, som annars kan plockas upp på inspelningar.
Slutligen kanske du vill använda manuell fokusering när det helt enkelt inte går att fokusera på ett ämne, eventuellt för att det inte har dykt upp ännu och kan röra sig för snabbt för att det ska kunna fokuseras på i tid. Här kan du antingen använda manuell fokusering för att hitta den position där du tror att den kommer att visas, vilket sparar dig att fumla när det så småningom gör det, även om du kanske kan använda autofokus om det finns ett annat motiv på samma avstånd. Snabbtips: om du använder detta, se till att du också väljer en bländare som ger tillräckligt med skärpedjup för att göra den i fokus om dina beräkningar angående dess position är lite av.
Hur man använder manuell fokusering
Att använda manuell fokusering är enkelt. När du har ställt in kameran eller objektivet på det manuella fokusalternativet, vrid helt enkelt fokuseringsringen och se vad som händer i sökaren eller LCD-skärmen. När du kommer till den punkt där fokus ser rätt ut och motivet är det skarpaste det kan vara, sluta vrida på ringen och ta bilden.
Objektivet kan ha ett litet fönster som visar fokuseringsavståndet när du vrider på fokusringen, vilket du kanske tycker är användbart. Annars kan fokuseringsavståndet visas på LCD-skärmen eller i sökaren (eller båda).
Om du använder en optisk eller elektronisk sökare, se till att dioptret är inställt för din syn. Denna kontroll finns vanligtvis på sidan av sökaren, och du bör kalibrera den genom att rotera den tills allt inne i sökaren verkar så skarp som möjligt. Detta ändrar inte själva fokuset, men att få det anpassat till din syn kommer att säkerställa att du ser scenen eftersom den så småningom kommer att fångas.
Tar det till nästa nivå
Dagens kameror och linser erbjuder vanligtvis några ytterligare verktyg som hjälper dig att få ut det mesta av manuell fokus. Vissa av dessa kan automatiskt växa till liv när du börjar använda manufokus, medan andra kan behöva aktiveras först.
Den äldsta av dessa är manuell fokusering. Detta finns vanligtvis på kamerans objektiv, och det gör att du kan använda autofokussystemet innan du finjusterar fokus manuellt med fokuseringsringen utan att du behöver byta kamera eller objektiv till manuell fokusering. Detta ger bekvämlighet och kontroll, och det är användbart om motivet plötsligt rör sig och du måste göra en slutlig justering. Var medveten om att standardläget för autofokus på vissa objektiv kan ge dig denna kontroll som standard.
En nyare kontroll, och en som oftast ses på kompakter och spegelfria kameror, är förstoring av scenen. Detta aktiveras vanligtvis så snart du börjar rotera fokuseringsringen, eftersom det kan känna att du försöker fokusera manuellt. Genom att göra det kan det ge dig en bättre uppfattning om exakt vad som är och inte är i fokus. Det verkar som om du plötsligt har zoomat in på scenen, men det ändrar inte din brännvidd alls och bör snäppa tillbaka till din ursprungliga komposition när du har fokuserat.
Fokushöjdpunkt är ett annat användbart alternativ som bara funnits i några år. Här tillämpar kameran en färgad markering på de områden i scenen där kontrasten är högst. När du vrider fokuseringsringen bör du hitta den här höjdpunkten långsamt i en riktning eller helt enkelt visas och försvinna beroende på vad det är du fotograferar.
Du kan vanligtvis ändra färgen på den här höjdpunkten så att den står i kontrast med motivet du fotograferar. Så om du till exempel tar en röd blomma och själva höjdpunkten är röd kan du kanske ändra den till en gul eller blå höjdpunkt så att den blir mer distinkt. Du kanske till och med kan justera tröskeln som kontrasten börjar visa, vilket är användbart för mycket gamla manuella fokusobjektiv som kanske inte är särskilt skarpa till att börja med (eller omvänt, moderna objektiv som är särskilt skarpa).
- De 10 bästa kamerafokusteknikerna
- Landskapets 10 lagar
- 7 övningar som gör dig till en bättre fotograf
- Vilken är den bästa bländaren och brännvidden för porträtt?